快時尚線上零售商SHEIN，可能要被法國封禁了？
11月5日，SHEIN位于法國百貨公司BHV Marais內的首家實體店開業當天，線上平臺遇到了被法國封禁的風險。
路透社昨日（11月6日）報道，法國政府已宣布禁止SHEIN銷售非法產品，促使該公司暫停在法國的線上交易，并審查第三方賣家在該平臺上的運營方式。
其同時提到，現在SHEIN在法國的網站仍可以訪問，但網站上只顯示了該公司最知名的自有品牌服裝，而沒有顯示其市場上通常提供的種類繁多的玩具、家居用品和小工具，這些商品一直是該公司日益增長的收入來源。
圖/SHEIN法國官網
綜合外媒報道，SHEIN此次在法國面臨封禁風險，主因在于，SHEIN平臺上涉嫌銷售兒童形象性玩偶商品、涉嫌銷售砍刀斧頭此類違禁武器。SHEIN此前已下架相關商品。
截至發稿，關于法國政府擬封禁SHEIN線上平臺事宜，SHEIN尚未做出相關回應。
事實上，SHEIN在歐洲市場的運營挑戰不止發生在現在。
10月份釋放出將在法國開設實體店的消息以來，SHEIN在當地面臨的麻煩就沒停下來過；再拉長時間線看，SHEIN上半年以來加大在歐洲市場的投入力度以來，也幾乎沒傳出過好消息。
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巴黎開店，SHEIN成“眾矢之的”？
先來看看SHEIN此次巴黎開店，雙方的合作背景。
10月1日，SHEIN官宣與法國商業地產運營集團SGM達成合作，將在巴黎市中心的BHV百貨公司和法國其他五個城市的Galeries Lafayette百貨公司（老佛爺百貨）開設線下實體店。
這背后，BHV百貨公司，是老佛爺百貨2023年賣給SGM的。
此外，2021年時，老佛爺百貨將旗下7個商場通過特許經營協議出售給了SGM，后者與SHEIN規劃中的實體店將落地的其他五個城市的老佛爺商場，是當時被出售的其中五家。
關于此次合作，SHEIN和SGM各有所需。
援引路透社此前報道，SGM總裁Frédéric Merlin表示，目的是吸引更年輕的顧客群體，其還補充說，顧客可能會在同一天購買一件SHEIN商品和一個名牌手提包。
財新網此前則在一則報道中提到，SHEIN海外部門曾對此次合作回應稱，目標是結合SHEIN精準預測本地化顧客需求的能力，將百貨商店轉型為真正的目的地，契合法國消費者的新消費習慣和期望。
SHEIN執行主席唐偉還提到，法國是實體零售試驗的理想地點，SHEIN開設線下門店將“振興整個法國百貨業”。
但綜合外媒報道，SHEIN與BHV開店消息釋放出以出，引發了各方的強烈反抗。
2025年6月以來，法國儲蓄銀行旗下的“領土銀行”與SGM開始洽談收購事宜，計劃共同設立房地產公司以收購BHV，SHEIN開店消息一出，其立即終止了與SGM的談判；
美妝品牌AIME和talm、成衣品牌ODAJE、家居裝飾品牌Maison Pechavy等在內的多個法國品牌，宣布將退出BHV或將在2026年不再續約；
10月10日，BHV百貨公司職工在五大工會組織的號召下，組織了示威游行，抗議SHEIN加入HBV；
法國本土倡導自由時尚的公益組織Une Autre Mode Est Possible的創始人Arielle Levy，在開店消息后發起了一項反對SHEIN入駐BHV的請愿活動，目前已有超過11萬人簽名；
老佛爺百貨此前發布聲明稱，“老佛爺百貨公司強烈反對這一決定，因為該超快時尚品牌的定位和做法與其自身的產品和服務以及價值觀相悖。”最新消息是，其已宣布將終止與SGM的合作關系，涉及2021年賣給后者的7個商場。
甚至巴黎市長安妮·伊達爾戈也跳出來反對SHEIN入駐BHV，她在社交媒體上寫道，“我們對BHV決定在11月開設SHEIN公司在法國的第一家永久門店感到非常擔憂。”
不過是在巴黎開個線下實體店，SHEIN為何會遭到如此大規模的抗議聲？
巴黎開出首家線下店前，SHEIN在當地的快閃店，圖/SHEIN官推
原因可能不只有SHEIN，更關鍵的是“快時尚”本身。
來看兩條信息。
第一條，今年6月，法國零售業兩家組織——法國商業理事會和法國商業聯合會，共同發表了致法國政府的聲明，要求法國政府下架Temu、SHEIN和阿里速賣通的應用程序。
這兩大商會當時稱，這一公開聲明得到了法國另外14個行業聯合會及230多家品牌和零售商的支持。
第二條，去年3月，法國國民議會全票通過了“降低紡織工業破壞環境法案”，涉及快時尚定義、環保獎懲機制和禁止快時尚廣告三大舉措，又被稱為“遏制快時尚法案”。
今年6月10日，這一法案獲得法國國會參議院表決通過。目前這一立法還未最終生效。
在這背后，SHEIN在法國的擴張困境，一定程度上源于法國本土零售商、品牌的經營困境。換言之，SHEIN不是原罪，它們對法國本土零售業的沖擊、對歐洲時尚話語體系的沖擊，才是問題的根源。
比如據路透社報道，今年早些時候，Jennyfer、NafNaf等已進入破產程序。
02
從法國到歐洲，SHEIN正面臨一場壓力測試
“這就是個騙局，不用上過商學院都能看出來，我不會再來了。”11月5日，SHEIN位于BHV Marais六樓、占地面積超過1000平方米的線下首店開業后，一位顧客在法國電視臺TF1的采訪中如此說道。
另一位花了16歐元買了T恤的顧客也抱怨，“這里的商品比線上貴。”
當然，也有當地用戶選擇了支持SHEIN，當地另一家媒體的直播采訪中，有顧客表示，“每個人都在穿中國制造的產品，即時是其他更主流的品牌也是如此。”
整體來看，SHEIN法國首家線下門店當日，受到了來自本土用戶的很多質疑聲，更多聚焦在線下比線上貴。
這些爭議聲背后，與市場層面的被各方抵制不同的是，從消費者的視角看，沒人可以否認SHEIN在法國市場的受歡迎程度——
在法國市場，SHEIN在被抵制的同時，越來越多的法國當地用戶，已經習慣了在SHEIN網站上購物。
SHEIN公布的透明度報告中提到，今年2-7月，SHEIN網站在法國的平均月活躍用戶數達到2730萬——截至今年3月，法國的總人口不過6640萬。
法國時尚學院（IFM）數據也顯示，2025年上半年，在法國15大時尚零售商榜單上，SHEIN位列第5位。
2023年5月，SHEIN在愛爾蘭首都都柏林設立歐洲、中東和非洲大區總部，圖/SHEIN官推
事實上，過去一段時間里，SHEIN也不只是在法國市場增速迅猛，在整個歐洲市場都在加速布局。也不只是SHEIN，Temu也是如此。
今年以來，SHEIN和Temu已經將運營中心轉向歐洲。
比如今年4月份，雙方幾乎同步降低了在美國市場的數字廣告支出，將更多預算投向了英國、法國等市場——Sensor Tower數據顯示，4月SHEIN在法國和英國的廣告支出增長了35%，Temu在這兩大市場分別環比增長了40%、20%。同期，SHEIN在巴西的廣告支出同比增長了140%，Temu則是去年同期的800倍。
“歐洲并不是單一大市場，要求又很高，肯定不如美國市場，但從客單價來講是不差的。”4月初，一位接近SHEIN的人士對財新網如此表示。其同時提到，雖然美國依然是SHEIN的最大市場，但過去一段時間，SHEIN的增長大部分是歐洲市場貢獻的。
雙方向歐盟提交的透明度報告顯示，今年1月1日至6月30日期間，Temu在歐盟的月平均活躍用戶總數為1.157億，同期SHEIN在歐盟的月平均活躍用戶總數為1.457億。
此前，Coresight Research也稱，預計SHEIN今年歐洲的收入將首次超過美國，增長30.7%，達到179億美元；SHEIN在美國的收入將在 2025 年增長 20.1%，達到 172 億美元，低于 2024 年預計的 50% 的增幅。
不過，當前看下來，在歐洲市場，他們一邊繼續保持迷人的增長速度，另一邊應對日益復雜的長期運營挑戰，將成為中長期里需要面臨的共性局面。
比如10月15日，路透社報道，有政府消息人士稱，意大利計劃對中國快時尚產品征收額外稅款，以幫助保護其時尚產業免受低成本外國進口產品的沖擊。
更早一些，今年4月，德國零售聯合會向德國聯邦卡特爾局對Temu提起訴訟，稱德國零售商遵守消費者保護和環境法規，但其競爭對手卻忽視了這些法規。
聚焦到SHEIN來看，其面臨的挑戰可能更多。
過去幾年，它也面臨著估值持續下滑，利潤下降等現實困境。彭博社今天報道，SHEIN向投資者表示，預計2025年盈利將達到20億美元，同比增長82%，收入增速約15%，算是一個好消息。
但消息人士也提到，SHEIN的強勁增長主要是由于第一季度，當時收入增長至接近100億美元，盈利超過4億美元，主要增長源自美國。
SHEIN也沒解決上市這一迫切性難題。自2020年首次傳出赴美上市消息至今，SHEIN圍繞上市這一目標已經嘗試了五年，但一路波折，實質性進展有限。
凡此種種，無疑都是籠罩在這家快時尚巨頭頭上的陰影。